Парфюмерия в эпоху модерна претерпевала глобальную трансформацию. Открытие ванилина, кумарина, альдегидов открыли путь к расширению ароматических возможностей. Первыми, кто столкнулся с мощью химических душистостей, были, вероятно, химики Тиманн и Крюгер, услышавшие запах фиалки во время синтеза ионона. Синтетические соединения, близкие по звучанию к натуральным запахам или же совершенно новые, чрезвычайно обогатили парфюмерную палитру, позволили создавать сложные, многоуровневые композиции. Уход от применения исключительно природных веществ, новшества в ингредиентах и технологиях, были благосклонно восприняты профессиональным сообществом и потребителями. Это отвечало и духу европейской парфюмерии, всегда экспериментальной, и общему настроению индустриальной эпохи. Однако овладеть «химическим потенциалом» было совсем не просто, для этого требовалось вдохновение гениев. Франсуа Коти, Жак Герлен, Эрнест Бо – шедевры титанов золотой парфюмерной эры созданы на принципах гармонии синтетических и натуральных материалов.
Парфюмер Франсуа Коти был артистической фигурой, воплотившей в себе главные черты модерна: дерзкую оригинальность, тонкий вкус, аристократизм. Дипломат и мистификатор, он прекрасно понимал важность в парфюмерии образа, концепции, вокруг которой строится аромат. Коти поднял создание флакона на уровень ювелирного искусства (вместе с Рене Лаликом и компанией Баккара) и во многом сформировал принципы ароматической моды. Но главным его достижением, конечно, были сами ароматы и прогрессивные идеи, вложенные в их разработку. Хотя к началу XX века свойства многих синтетических веществ были уже довольно хорошо известны, большинство парфюмеров были крайне осторожны, опасаясь необычной силы непривычных материалов. Но такой подход совершенно не соответствовал темпераменту Коти.
L`Origan, 1905
Эти яркие, жизнерадостные духи в изящном флаконе арт-деко стали примером того, что синтетические средства могут играть главную роль в женском аромате. Начинаясь традиционным пряно-цитрусовым букетом, запах перетекал в мощную, сочную цветочную стадию с древесно-гвоздичным, мускатным оттенком, после которой постепенно обнажалась сандалово-мускусная база. Мажорные, торжественные аккорды с отчетливым послевкусием – как будто слушаешь Моцарта. Этой насыщенности, напоминающей о солнечном июльском дне, Коти удалось добиться благодаря балансу состава. Помимо традиционных ээсенций в L`Origan вошли новые цветочные компоненты и группа синтетических ароматов, включая метилионон, гелиотропин, кумарин, ванилин, цивет и ветиверил. Результат показал, что парфюмер на правильном пути. Отвечая вкусам своего времени, духи в тоже время оказались весьма оригинальными. Их нельзя было назвать ни сугубо цветочными, ни ориентальными. В них было много самобытной энергии и даже электричества, но тёплого спектра. Значимость этого аромата иллюстрируется тем, что у концепции L`Origan много знаменитых продолжателей. Это Oscar de la Renta (1976), Vanderbilt (1982) и кумир тысяч женщин – Poison от Christian Dior (1985).
Le Muguet, 1910
Простой и очаровательный аромат – первый и весьма успешный эксперимент с цветочным соло на заре эпохи синтетических душистостей. Коти воспел в нём хрупкий, радостный тип женственности. Сам Эдмон Рудницка отдавал должное этим духам, называя их самой прекрасной и чистой нотой ландыша в истории. Очевидно, Коти удалось придать Muguet достаточно объёма, не изменяя ландышевому верховенству, что было бы вряд ли возможно посредством лишь натурального арсенала. И хотя эти духи слишком конкретны, чтобы многие женщины выбрали их для частого использования, они, несомненно, стали для корсиканского парфюмера большим успехом.
В 1941 году Анри Робер развил аромат Коти, и выпустил Muguet de Bois, который на протяжении десятилетий был, пожалуй, главным ландышевым ароматом. В Muguet de Bois усилены зелёные ноты, чувствуется сирень и жасмин. И сегодня для поклонниц весенних запахов это не просто часть ретро коллекции, но верный спутник.
Chypre, 1917
Когда сам Коти рассказывал о своём культовом творении, он говорил о возрождении Шипра из глубины веков, о том, что этот запах когда-то звучал в воздухе Древнего Рима. В Chypre действительно царствует таинственная, архетипическая глубина. Для нас как будто оживают мифические сцены: заросли папоротника и дубовые чащи Кипра, поросшие ивами берега лесных ручьев, к которым спускаются нимфы и сатиры… Хотя реальная история шипровых запахов начинается не с Коти (например, в 1909 году Guerlain выпустил Chypre de Paris), именно духи Франсуа стали точкой отсчета для целого парфюмерного жанра. Сложный, целостный аромат сочетает в себе ощущение покоя, надёжности с изысканной джазовой интригой. Этот магический эффект стал возможен благодаря союзу нескольких начал – дубового мха, бергамота, пачули, сандала, ладанных оттенков, спокойных цветов и мускусов. Синтетические элементы состава, в частности амбра, придали лесной композиции потрясающие богатство и тягучесть. Chypre стал универсальным выбором для тысяч женщин и мужчин, одним из тех ароматов, которые сопровождают на протяжении всей жизни.
В последующие годы, шипровое семейство превратилось в одно из самых многочисленных и популярных парфюмерных направлений, к которому обращались все ведущие дома. Множество прекрасных шипров – кожаных, зелёных, цветочных – генеалогически связаны с шедевром Коти, который первым рискнул внести мощную энергетику синтезированных душистостей в средиземноморский древесный букет. И хотя современные марки почти не предлагают шипровых ароматов (во многом, из-за политики регулирующих организаций, запрещающих ключевые для шипров ингредиенты), тема, открытая Франсуа Коти, непременно будет жить и развиваться.
Несколько ароматов из зала шипровой славы
Mitsouko Guerlain (1919) – женственный шипр с нотой персика и пряностей.
Diorella Christian Dior (1972) – версия Эдмонда Рудницка.
Chanel 31 Rue Cambon (1921) – мягкий, нетипично воздушный шипр.
Bandit Robert Piguet (1944) – дразнящий альдегидно-кожаный шипр.
Статью подготовил Шевченко Антон
