С тех самых пор как в моей коллекции появились ароматы Imaginary Authors, по-хорошему странные, как непонятные зверьки из японских аниме, они завладели моим парфюмерным вниманием на долгое время.
Все как один обладающие плотной текстурой, как спиральная пружина часового механизма, взведенного до упора, они требовали времени для того чтобы ослабить это напряжение и высвободить все оттенки аромата.
В итоге всего этого мне лично захотелось задать несколько вопросов самому Джошу Мейеру — владельцу бренда и автору всех парфюмерных композиций Imaginary Authors.
Джош, о вас совсем мало информации, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о вашем детстве и детских ольфакторных воспоминаниях, может, есть запах который вызывает приятные воспоминания о детстве и родительском доме ?
Я вырос на южном побережье Калифорнии, и меня очень тянет к океану. К несчастью, большая часть «морских» ароматов, производимых в мире, а их действительно много, ужасны: лаванда, дигидромирценол и очень много калона. А ведь запах настоящего океана — такой утонченный, с нотами соли и водорослей.
В Южной Калифорнии есть неповторимые запахи зелени, которых я нигде больше не встречал. Это не совсем то, но если представить запах лип и грейпфрута — будет похоже. Я провожу все больше времени рядом с Эрмоса Бич, где я вырос, и собираюсь создать свечу с ароматической формулой, в которой постараюсь как можно ближе передать реальные воспоминания об аромате из детства. Эта свеча будет называться Sun Drunk.
Какие природные запахи вас вдохновляют или может быть, наоборот, вас вдохновляют урбанистические запахи?
Лабданум — исключительный компонент. Я не имею в виду что-то вроде парфюмерной интерпретации La Labo. У самого лабданума — густой, богатый, очень смолистый и сладкий аромат. Абсолют эвкалипта — мой фаворит. С черным чаем я много работаю в последнее время. Кожа, возможно, исторически — мой любимый запах, нота на все времена. Когда я начал делать ароматы, я всюду добавлял мирру, она опьяняла меня больше, чем ладан.
В аромате Every Storm A Serenade я хотел добиться эффекта, будто вас внезапно накрыла волна, и нос оказался заполнен огромным количеством морской воды. Очень соленый опыт, который сначала причиняет дискомфорт, но вот эффект, после того как это пройдет, чудесный и уникальный.
В целом, как правило, я использую 3-4 ключевых аккорда, чтобы создать что-то большее, чем просто сочетание запахов. Каждый парфюм создается из 20-50 ингредиентов, но концепция, как правило, гораздо проще. Каждый элемент добавляет что-то в общий аккорд.
Например, в Memoirs of a Trespasser — много ванили, продолжающейся здоровенной порцией гваякового дерева и аккордом из трех компонентов: мирры, бензоина и амбретты, который объединяет всю композицию. Этот аккорд я взял не из природы или путешествий по миру, это — просто уникальная комбинация нот, которую я нашел, чтобы создать что-то новое.
Идея ассоциировать ароматы с литературными произведениями не нова, но вам удалось развить из этой идеи полноценный и очень интересный концепт, этот концепт был реализован от вашей большой любви к чтению или из- за нереализованных писательских амбиций?
Я люблю читать, однако идея бренда была для меня новым способом помочь объяснить миру нишевую парфюмерию. Многие из моих любимых нишевых брендов, появившиеся 7-8 лет назад, не используют цвета в логотипах и не озвучивают список нот, а описание в сети не дает почувствовать атмосферу и тона реального запаха парфюма, из-за этого сложно определиться, какие ароматы купить.
Мы хотели создать нечто, трепетно рассказывающее историю аромата, в то же время, пытаясь сделать что-то уникальное на рынке. Единственное правило для меня — убедиться, что вся наша концепция — максимально забавная, и работать над тем чтобы это "забавное" было скорее интеллектуальным.
Кстати о литературе, хотелось бы узнать о ваших любимых авторах и произведениях?
У меня их множество! Я люблю Джона Барта, Набокова, Дэвида Фостера Уоллеса, Донну Тартт и Джона Ирвинга… Но в последнее время я много читаю об искусстве, живописи и кулинарии, потому что все это близко к парфюмерии. Многие шеф-повара издают очень увлекательные книги о ведении ресторанного бизнеса, в то же время, оставаясь на пике креативного процесса, создают забавные концепты, и это очень меня вдохновляет, ведь оба эти момента важны для бренда "Воображаемых Авторов".
Если я не ошибаюсь вы играли в музыкальной группе. Познания в музыке помогают в работе с парфюмерией?
Еда, музыка, рисование и коктейли — все это очень близко парфюмерии. Мне все больше кажется, что создание аромата похоже на создание картин — из ольфакторных материалов вместо краски и холстов. В парфюмерии — так много стилей и направлений, в которых можно работать, это как модернизм и классицизм. Мне это очень нравится.
Многие люди могут видеть и слышать музыку и ароматы, однако, я больше в гармонии с цветами и текстурами, если говорить о способности «слышать» парфюмерию или конкретные ароматы.
Будущее парфюмерии в возвращении к истокам или в инновационной синтетике?
Я в предвкушении будущего, куда мы движемся. За последние 15 лет постоянно выходит огромное количество ароматов, но последние 5 лет парфюмерия меняется, продажи ароматов со звездными именами падают, и увеличивается количество брендов, пытающихся создать что-то стоящее. Что-то, что пахнет хорошо или необычно. Было ли когда-нибудь такое разнообразие? Вероятно, нет, если знать, где искать. Сейчас предложений очень много, компании экспериментируют с разными материалами и ценами, создавая очень интересный парфюмерный ландшафт.
"Воображаемые авторы" продолжат стараться и создавать лучшие ароматы, какие только возможно, и продавать их по разумным ценам.
Cape Heartache покорил меня сразу и стал первым хвойным ароматом, который мне понравился, так как с запахом хвои у меня были не очень приятные ассоциации, но это идеальное сочетание хвои клубники и ванили меня действительно зацепили, как вам пришла идея этого аромата и его истории?
О, это здорово! Идея была не в том, чтобы создать аромат хвойных иголок, который я бы описал как острый, немного медицинский и даже с элементами свежести. Я хотел, чтобы Cape был очень густым, смолистым и богатым, я хотел, чтобы он пах как туман в хвойном лесу — не самими иголками, а намеком на дымность и темную смолу. Клубника появилась позже, чтобы сбалансировать тяжесть аромата.
Некоторые действительно улавливают клубничные ноты, а некоторые вообще их не чувствуют. Это один из самых продаваемых парфюмов Воображаемых Авторов. Забавно, что кто-то чувствует эту ноту, а кто-то нет.
Джош, вы сами носите только свои ароматы, если да то какой предпочитаете, или, может, у вас есть любимые ароматы у других брендов?
Я очень редко ношу свои ароматы.
Конечно, я ношу их когда тестирую новые формулы и провожу с ними много времени во время работы. И много времени я провожу без них, в поисках деталей, которые помогут создать финальный вариант — что-то большее, чем просто сумма всех составных элементов аромата.
К моменту когда аромат выпущен, я уже сильно устаю от него. Нужен перерыв, не говоря уже о том, как приятно наслаждаться работами других, их магией и вдохновением.
Я люблю анималистическую амбру Lui by Mazzolari и расслабленно-странный Oud 27 от Le Labo, Domenico Caraceni для свиданий, и Knize Ten в холодную погоду, Sadanne от Slumberhouse, Lampblack от Bruno Fazzolari... Вообще-то, у Бруно великолепно все. Все, что делает Naomi Goodsir взрывает мой мозг, я люблю ее новый Iris... Oud Cuir d’Arabie от Montale — мой давний фаворит. Ветивер от Lubin, пожалуй, мой любимый из ветиверов, Czech & Speake’s Oxford & Cambridge — изысканный и уникальный, с доминирующей нотой лаванды, о котором не так много говорят. Я могу так долго продолжать… В юности я долгое время я носил YSL Rive Gauche.
Можете рассказать о вашей дружбе с Энди Тауэром?
Мы встречались несколько раз, и он приятнейший человек, искренний и готовый прийти на помощь. И при этом он невероятно талантливый парфюмер и бизнесмен. Он — удивительный медийный персонаж, а если вы когда-либо встретите его в жизни, я гарантирую, что он еще более приятный и удивительный, чем можно себе представить.
Я не так хорошо его знаю, но каждая встреча с ним — сокровище. Надеюсь, мы с ним продолжим общение.
Вышеупомянутый в моей импровизированной с Джошем беседе аромат Cape Heartache сопровождал меня все новогодние праздники: визиты в гости, походы на каток и просто расслабленные дни дома. Cape и правда производил на окружающих разное впечатление — для кого-то он был плотный насыщенный елово-смолистый, для других— древесно–дымный, третьи различали почти конфетные гурманские оттенки клубники и ванили.
Что же до моих личных впечатлений от аромата, то наличие флакона в моей коллекции позволило мне наблюдать развитие Cape от самого начала и до конца. С верхних нот аромат стартует насыщенным плотным елово-хвойным духом с оттенками пихтового масла и древесно-дымным обертоном. В таком состоянии аромат пребывает достаточно долго, как спиральная пружина часового механизма заведенного до упора, и ассоциативно напоминает хмурое утро в дальневосточной тайге. Cape Heartache — не ускоренный, не разогнанный, как большинство современных люксовых ароматов, вы должны дать ему время для того чтобы натяжение спирали ослабло, и аромат отдал вам все, что у него есть.
По мере развития аромата весь этот брутальный запах пасмурного таежного утра смягчается нотами клубники, но не запахом свежих ягод – эту клубнику как будто бы слегка подкоптили на древесных углях, и в этот момент он мне напоминает смотрителя маяка, экспериментирующего с заготовками на зиму, этот странный стазис аромата продолжается довольно длительное время, пока его не нарушает четко читаемая нота ванили, которая уравновешивает всю композицию, приводя ее к мягкому хвойно-конфетному звучанию с легким древесным дымком.В базе аромат становится очень комфортным, вызывая ассоциации с теплым белым свитером а-ля бабушкина вязка и неспешным днем в заснеженном шале у камина. Все эти смолы и их резиноиды, фруктовые альдегиды, дополненные нотами ванили, качественно собранные воедино, просидели на мне достаточно долго, выдав стойкость больше 10 часов и шлейф ощутимый на расстоянии вытянутого локтя, да и сам аромат вполне отражает ассоциативный ряд истории, придуманной Джошем для этого аромата.
Jonny Brown-Eyes — коллекционер, последовательный адепт современной ниши, мизантроп и провокатор, который знакомит нас с редкими ароматами и необычными брендами.
