Мистический цветок
Та сфера, которую сейчас мы называем ароматическим искусством, всегда занимала особое место в жизни культуры. В древности ароматы были частью религиозных практик, они сопровождали церемонии египетских жрецов и греческие мистерии. В средние века учение об ароматах было занятием алхимиков и фармацевтов. Особо значимым был вклад арабских мистиков и учёных. Исламские богословы говорили, что приятный запах притягивает ангелов. Философы Аль-Кинди и Ибн Сина считали пахучие вещества особой формой материи, способной исцелять тело и дух. Помимо множества других трактатов, Аль-Кинди был автором первого парфюмерного учебника «Книги химии ароматов и дистилляций». А персидский химик Абу ар-Рази считается изобретателем перегонного куба.
«Приготовление ещё одного великолепного ароматического масла. Возьмите одну или два ратля лучшего жасминового масла, налейте его в стеклянную миску, затем добавьте три ратля очищенного надуха (вид ароматического вещества) на каждую ману жасминового масла. Добавляются цедра, яблочная кожура, кусочки айвы, очищенные от семян, измельчённое сандаловое дерево, высушенные лепестки красных роз, свежие макушки мирта, листья дикого тимьяна, сухие или свежие листья оцимума [базилика - Прим.ред.], мякоть лимона или его сок. Храните полученную смесь в закрытом виде и перемешивайте раз в день. При необходимости вы можете обновлять ингредиенты каждые пять дней. Получится резкий и ароматный запах. Процедите смесь, налейте её во флакон и добавьте две граны мускуса. У вас получится великолепное ароматическое вещество». (Аль-Кинди «Химия духов и дистилляций», IX век)
Со временем, аромат как образ божественного присутствия станет частью поэтической традиции суфизма.
Один лишь легчайший аромат
От той капли, что пролилась на землю,
Вознес Адама до небес.
Живопись исламских стран также прекрасно раскрывает трепетное отношение к аромату. На персидских миниатюрах растения выступают не в роли немых декораций, а как полноправные участники сюжетов. Нежность и благоухание цветов служит напоминанием об абсолютной, неземной красоте.
Искусство исламского мира невозможно без разнообразных орнаментов и узоров. Трудно представить себе более изящную визуализацию раскрывающегося аромата, чем затейливый растительный орнамент. Как и в развитии звучания духов, нанесённых на кожу, в орнаментах есть динамичное разнообразие оттенков и, в тоже время, верность единой мелодии. Неудивительно, что орнамент — излюбленный элемент оформления флаконов как для восточных, так и для западных парфюмерных домов.
Ренессанс
Для европейцев начало развития парфюмерной культуры было частью глобальных перемен, которые несли идеи Возрождения. В отличие от Средних веков, в центр мироздания помещается человек во всей своей противоречивости. Его несовершенство и потребности, стремление к красоте и гармонии — всё оказывается важным. Художники и скульпторы стремятся к объёмному, чувственно верному выражению образа. Мраморная кожа богинь или мутные глаза старых пьяниц — всё требует достоверности. Впервые перед художником встанет задача досконально передать ауру, атмосферу сюжета, включая, конечно, и запах.
Разящая, как укол шпаги, точность исполнения будет доминировать в визуальном искусстве ещё очень долго. И парфюмерия также будет следовать этой концепции. Насколько мы представляем себе духи тех времён, чаще всего это были чрезвычайно яркие запахи, составленные из нескольких нот. Уровень технологии уже позволял поставлять весьма сильные и стойкие душистые вещества. При этом парфюмерный этикет тех лет сильно отличался от нынешнего. В XVII-XVIII веках душились с такой силой, что аромат мог распространяться на несколько десятков метров. Духи наносили не только на тело, но и на одежду, парики, предметы интерьера. В будуаре знатной дамы её любимыми духами могли быть надушены шторы, пуфики, ковры и даже комнатные собачки. В мемуарах того времени можно встретить упоминания о том, что во время галантных визитов необходимо дышать через платок. А вот как в книге 1744 года венский автор описывал прическу одной модницы: «Я видел даму, употреблявшую для своей причёски два фунта помады, три фунта пудры, флакон лавандовой воды, несколько десятков перьев и столько же пёстрых лент».
Избыточное использование парфюма соответствовало роскошному духу барокко, но объяснить его можно и бытовыми нравами эпохи. Не было почти никаких санитарно-гигиенических знаний. Широко известно, что в обиходе короля-солнце Людовика XIV совершенно не было воды, а для туалета использовался винный спирт и духи. Естественно, манеры короля были предметом подражания французских дворян и европейской аристократии вообще. Для умывания использовали душистые воды, такие как «Императорская вода» или розмариновая «Вода королевы Венгерской», а кожу и волосы обильно смазывали мазями с цветами, миндалем, ладаном. Медики, черпая свои знания из разрозненных алхимических текстов, считали ароматические смеси эффективным средством лечения всевозможных болезней и охотно прописывали их вдобавок к обычному объему.
В то же время, города были чудовищно грязны, особенно в окрестностях рынков, а улицы, зачастую исполнявшие функции канализации, испускали зловоние. Характерный сюжет для городской культуры XVII-XVIII века — это мужчина, который переносит даму через поток нечистот к крыльцу дома. Дама при этом была надушена настолько сильно, насколько ей это позволяли средства.
Воздух Ренессанса и Галантного века был перенасыщенным раствором, в котором бурлили и вступали в реакции отвратительные миазмы и благородные запахи. От гнилостной приторности до жгучего мускуса, от удушливого дыма кухонных очагов до сильной цветочной сладости. Всего этого было слишком много, все было в убийственной для современного человека концентрации. Эту атмосферу можно ощутить, глядя на полотна старых мастеров, которые с поразительным мастерством перенесли на картины свет и пропитанный запахами воздух. Именно художники Нового времени открыли целостность человеческого восприятия, в котором все органы чувств, включая обоняние, неразрывно связаны.
Классический идеал
Период Промышленного переворота принес в эстетическое пространство Европы новые веяния. С классицизмом воцарились строгость и сдержанность, а романтизм воспел изящный, хрупкий идеал красоты. Изысканные чувства пришли на смену телесному пиршеству, а простота стала предпочтительней роскоши. Формировался неписанный кодекс стиля, который мы сейчас называем хорошим вкусом. Развитие парфюмерной индустрии, которая быстро адаптировала достижения химической науки, позволяло идти в ногу со временем. Ароматы стали более тонкими и лаконичными, вычурность и напор духов барокко остался в прошлом. Люди начали ценить ароматическую интонацию и развитие букета. Парфюмерное дело все реже ассоциировалось с ремеслом и медициной, и всё больше — с поэзией, особенно после синестетических экспериментов Бодлера и Рембо.
«Природа — строгий храм, где строй живых колонн
Порой чуть внятный звук украдкою уронит;
Лесами символов бредет, в их чащах тонет
Смущенный человек, их взглядом умилен.
Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,
Где все едино, свет и ночи темнота,
Благоухания и звуки и цвета
В ней сочетаются в гармонии согласной.
Есть запах девственный; как луг, он чист и свят,
Как тело детское, высокий звук гобоя;
И есть торжественный, развратный аромат -
Слиянье ладана и амбры и бензоя:
В нем бесконечное доступно вдруг для нас,
В нем высших дум восторг и лучших чувств экстаз!»
Шарль Бодлер, Соответствия, 1855
Хотя Бодлер, как и подобает дионисийцу, больше ценил мускусные, экстатические ароматы, общая тенденция была обратной. Откровенно животные и сильно сладкие запахи считались излишне вызывающими, а в Англии — откровенно вульгарными. Зато вошли в силу свежие, прохладные ноты. Подобно романтическим пейзажам Давида Каспара и Уильяма Тернера, такие ароматы несли чистое, воздушное настроение. Одним из первых парфюмов такого типа был легендарный Eau de Cologne, которым пользовались все от Наполеона до солдата.
Главными ароматами вплоть до начала XX века станут несладкие цветочные – даже роза уйдёт в тень. Кроме цветов, войдут в моду цитрусовые и колониальные акценты, например, герань и кардамон. Лучше всего рассказывает об эволюции парфюма в XIX веке история фирмы Guerlain, появившейся в 1828 году. За несколько десятков лет этот дом прошел путь от лавки, торгующей различным косметическим товаром до поставщика духов к императорскому двору. В 1889 году Эме Герлен выпустил аромат Jicky, который является одновременно и квинтэссенцией вкусов своего столетия, и пионером новой, современной нам парфюмерной эпохи. Возможно, это первый импрессионистский аромат. В Jicky всё еще много классической романтики, ей дышит прохлада розмарина, нежность лаванды, терпкость пеларгонии. Но в то же время уже чувствуется синтетическая энергичность кумарина, который рассеивает меланхолию.
Кстати, именно в это время сложился мужской ароматический арсенал, актуальный до сих пор. В нём доминируют лесные, мшистые оттенки, благородная кожа, выдержанный алкоголь. Это ароматы, подобные Hammam Bouquet (1872) от английского дома Penhaligon's и революционному Fougere Royale Houbigant (1882), прародителю всех фужерных духов.
В целом, классические ароматы не возбуждают, а приносят покой. Иногда мечтательный, а иногда похожий на утреннюю ясность мыслей и чувств. В духах позапрошлого века всегда царит гармония. Так же, как в живописи этого времени, почти лишенной резких контрастов и агрессивной экспрессии. Романтики и реалисты, прерафаэлиты — все были поглощены изучением цвета, комбинаций оттенков и полутонов. Возможно, живопись и искусство составления ароматов были в это время как никогда близки друг другу.
Дивный, новый аромат
Едва ли уместно сравнивать картину-манифест Малевича «Чёрный квадрат» и духи Chanel №5, но определённые основания для аналогии всё же существуют. XX век начинался модернистской революцией, в которой сгорали привычные законы жизни и творчества. Искусство больше не концентрировалось на объективной реальности, предпочтя ей сначала субъективное впечатление, а затем чистую абстракцию. Живопись искала новых выразительных средств, пересматривала законы композиции и палитры. А парфюмерное искусство вновь разделяло общий с остальной культурой путь. Лабораторный синтез душистостей, открытие альдегидов предоставили парфюмерам невиданное богатство возможностей. Это было время творческого взрыва и расцвета ведущих парфюмерных домов, символом которого стало творение Эренста Бо, заключенное в конструктивистский флакон. Успех альдегидных духов заставит парфюмеров, вслед за живописцами, руководствоваться, в первую очередь, ассоциативным и абстрактным принципами. Вместо слепков природных запахов создавать отражения сложных ароматических образов, рождённых в глубинах подсознания. Новую парфюмерию интересуют едва уловимые ассоциации, сны, воспоминания, которые раскрывают метафизическое измерение запаха. В парфюмерном мире появилось особое художественное пространство, в котором исследуется обонятельный потенциал эстетического восприятия. Чтобы обозначить границы этого пространства, мы вспомним некоторые работы, ставшие знаковыми для современной культуры.
В 1913 году художник Карло Карра публикует статью «Живопись звуков, шумов и запахов». Вот как он объясняет значение аромата для обновленной живописи: «Совершенно ясно, что молчание статично, а звуки, шумы и запахи подвижны; звуки, шумы и запахи — это ни что иное, как различные виды вибраций разной силы; любая последовательность звуков, шумов и запахов запечатлевается нашим разумом в виде арабески форм и цветов. Мы же должны измерить интенсивность этих впечатлений, и воспринять эту арабеску. […] И нет ни грамма преувеличения в утверждении, что одного запаха уже достаточно, чтобы создать в наших умах арабески из форм и цветов, которые легко могут стать и мотивом, и оправданием необходимости рисовать. В самом деле, если мы закрыты в темной комнате (так, что наши чувства более не работают) с цветами, бензином или другими сильно пахнущими предметами, наш пластический дух постепенно удаляет из памяти ощущения и создает взамен пластические абстракции, что в своей полноте и в движении прекрасно соответствуют запахам в комнате. Эти запахи, посредством невидимого процесса, стали силой среды, определяя такое состояние души, которое для нас, художников-футуристов, представляет собой чистую пластическую абстракцию».
Для Сальвадора Дали первостепенным в ароматах была их «не оскверненная обличением в мысль близость к подсознанию». Он регулярно оставлял в своих дневниках воспоминания о ярких обонятельных переживаниях и неоднократно сотрудничал с парфюмерами. И после его смерти время от времени выходят духи, посвящённые его гению.
Другому аромату, в составлении которого Дали принимал участие, великий сюрреалист подарил своё имя и картину «Явление лица Афродиты Книдской в ландшафте».
Для постмодернистов запахи превратились в универсальный инструмент арт-игры, способный придать неожиданную глубину любому зыбкому образу. Иногда это рождает удивительные, оригинальные находки, а иногда отсутствие конкретики и интеллектуализм оборачиваются скукой.
Сиссель Толлас — норвежская художница, всемирно известная парфюмерными перформансами и коллекцией 7000 запахов реальной жизни.
Инсталляции «Пар» (1970) Билла Виола и «Улетучивающийся» (1980) Сильдо Мирелеса задуманы как лабораторный эксперимент. Совокупность зрительных, тактильных и обонятельных воздействий переносит зрителя в специфическое, для каждого индивидуальное состояние. Виола обращается к покою, плавной трансформации воды, ароматизированной эвкалиптом, а Мирелес генерирует с помощью техногенных запахов щемящую, тоталитарную атмосферу.
Созерцание аромата вдохновило на создание множества произведений искусства — и они навсегда стали частью культурного кода. Ведь ни течение времени, ни повороты истории не способны остановить необъяснимую и чарующую силу аромата.
Статью подготовил Шевченко Антон
