Жан-Клод Эллена — пример парфюмера, в работах которого незыблемо присутствует авторское начало, самобытный и глубокий взгляд. Высокая планка в отношении к ароматическому ремеслу отчасти была задана его происхождением. Жан-Клод родился в Грасе, в семье парфюмера, в детстве собирал цветы, а подростком осваивал свою будущую профессию на заводе Antoine Chiris. Первый опыт составления духов он получил в 17-летнем возрасте, под руководством отца, а для продолжения образования выбрал не Францию, а Швейцарию — открывшуюся в 1968 году парфюмерную школу Givaudan. Возможно, это обучение, а также влияние идей Эдмона Рудницки, провозгласившего эстетику простоты, сыграли ключевую роль в истории Эллена, благодаря чему мир узнал художника не просто талантливого, но и совершенно оригинального. Но это лишь предположение, и узнать в действительности, какими были бы духи Эллена, останься он в более консервативной среде Прованса, нам не суждено.
«– Великий парфюмер Эдмон Рудницка был вашим наставником. Не могли бы Вы поделиться личной историей, эпизодом, который бы охарактеризовал его и вашу дружбу?
– Интересный случай — наша ссора с ним. Она была по вопросу идеи Beau, Прекрасного. Для него это было универсальное понятие, для меня — культурное. Универсальность — платоническое мышление. Моё же основывается на культуре и даже на том, что передается из поколения в поколение. У нас было много сложных диспутов на эту тему, когда мы говорили о философии, социологии ... Это было прекрасно!» (Из интервью 2010 года)
Дебютная работа Жан-Клода была выпущена Sisley, датирована 1974 годом и называлась Eau de Campagne. Этот аромат был благосклонно принят критиками, и совершенно ясно, почему. В нем есть выразительная сдержанность, молчаливый аристократизм и та четкая лаконичность, которая станет визитной карточкой Эллены. Его запахи вообще можно сравнить с иероглифами — такая же обманчивая простота. Eau de Campagne — это свежий, зеленый, умеренно энергичный аромат. Отсылая к деревенской Франции, покрытой лесами и виноградниками, аромат обращается к терпкой растительной палитре: кислые цитрусы, листья пасленовых, сливовая смола, герань, базилик. Некоторые слышат полынь или ландыш: «деревенская роса» каждому дарит свой травяной букет. Есть в этих духах и шипровая линия, а в качестве воспоминания остается спокойная одеколонная прохлада.
Ещё большим успехом был отмечен женский аромат First Van Cleef & Arpels 1975 года. Эта композиция, ставшая для Эллены пропуском в эшелон парфюмерной элиты, затрагивает ключевые ароматические темы XX века: альдегиды, цветы, шипр. Основой First служит медово-мускусная база, уравновешенная мхом и ветивером, а в центре композиции — богатый цветочный букет: гвоздика, роза, гиацинт. И все это пропитано мощным альдегидным излучением. First — многогранные духи, с интенсивным, увлекательным развитием. В них есть узнаваемая хрустальность и элегантность, присущая классическим духам Франции.
Заявив в самом начале своей карьеры чрезвычайно высокий уровень мастерства, в дальнейшем Эллена будет лишь прогрессировать. В его творческой биографии более ста ароматов, каждый из которых стал воплощением творческого акта, который сам парфюмер сравнивает с игрой. Это процесс внутренней реакции эмоций и тысяч интеллектуальных впечатлений, лишающий сна, требующий абсолютного вовлечения.
«…чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermès, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение — удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию» (Известия, «Парфюмер Жан-Клод Эллена», 25 октября 2005 г.)
Имя Жан-Клода Эллены часто ассоциируют с понятием парфюмерного минимализма, хотя само существование этого течения можно считать весьма условным. Маловероятно, чтобы таких разных парфюмеров как Гезу Шоена, Пьера Гийома и Эллену объединяла общая идеология. В случае с Элленой парфюмерный минимализм подразумевает осознанное ограничение используемого арсенала душистых соединений. Этот выбор обязывает к особенной точности в химическом воплощении замысла, отказу от таких обходных маршрутов, как декорирование композиции «арабесками». Эллена предпочитает этому глубину каждого из ингредиентов, их молекулярную полировку и ювелирно просчитанную встречу всех составляющих. Метод парфюмера напоминает об учении пифагорейцев с их концепцией гармонии сфер и поиском универсальных пропорций, простых и совершенных. Именно феноменальная точность решений (какая требуется иллюзионистам), вкупе с искренней эмоциональностью, принесли его духам всемирную славу.
«Множество ингредиентов в моей лаборатории стоят здесь на всякий случай. Как слово в словарном запасе. Оно просто есть. Мой словарь крошечный. Я использую очень мало «слов». Я хочу в совершенстве освоить то, что я делаю. Овладеть в совершенстве значит, что, в случае каждого «слова», каждого материала в формуле, я знаю, почему он тут присутствует. Идея, что запахи — это слова, мои слова, которыми я пишу (этот глагол важен для меня), объясняет то, как я мыслю аромат. Я считаю, что аромат — культурный язык, не универсальный, каким может быть, например, музыка. Необходимо учить запах, чтобы понять аромат. Он нам может нравиться и без понимания, но это значит, что мы упустим некоторые грани».
На протяжении нескольких десятилетий Эллена сотрудничал с рядом элитных брендов, включая Bvlgari, L’Artisan Parfumeur, Cartier, а в начале 2000-х стал парфюмером дома Hermès. В Hermès Эллена получил полное доверие и свободу, благодаря чему стало возможным появление таких исключительно авторских и концептуальных духов, как Terre и серии «Садов».
***
Замечательные, немного парадоксальные духи Эллена составил для Cartier в 1998 году. Долгие годы стабильно популярный Declaration — ароматическое воплощение мужской респектабельности, и, одновременно, очень чувственный аромат. Пряно-цитрусовый старт развивается в цветочно-пряное сердце, поддерживаемое сладковато-мускусной, ветиверной базой. Не удивительно, что этот имбирно-теплый, отчасти эротический аромат любим и многими женщинами. Помимо прочих достоинств, Declaration можно найти в Палате мер и весов как эталон благородной роскоши. Это действительно очень и очень «весомое заявление».
Terre d'Hermes — мужской аромат 2006 года. Один из тех, в которые можно влюбиться сразу же. Его можно описать как смелое, романтическое путешествие. В нем нет ничего статично-уютного или сладкого. Эллена вложил в Terre переживание первопроходца: движение по девственному, нетронутому миру. Ощущение полета задается нотами апельсина и грейпфрута, герань и перец придают воздуху интригу, а в базе звучит древесно-бензоиновая комбинация с отчетливым кремниевым привкусом. Несколько точных аккордов, почти классические решения — и элегантный аромат в результате. В этом и заключается гений Эллены. Вот как мастер пишет о своём импрессионистском ароматическом идеале в книге «Дневник носа: год из жизни парфюмера»: «Аромат мечты — тот, что можно обонять и переживать моментально, в момент вдыхания, но не тот, что можно носить. Это не украшение, не предмет одежды. Это и не защита. Это чистая эмоция. Данная концепция может показаться путанной, потому что подобное представление аромата выводит нас за пределы обычных кодов. В моем воображении аромат представляется мне поэтическим подношением, «внезапным восторгом непредсказуемости», говоря языком поэтов хайку, которые раскрывают неизведанное, лежащее в самой сердцевине привычного…»
Первый в серии «Садов», аромат Un Jardin En Mediterranee, 2003 — превосходная прозрачная фантазия на тему средиземноморского бриза. Хотя в аромате отчетливо присутствуют цитрусы, зелень и хвоя, очень трудно поймать его конкретные очертания. Нежные, свежие, неуловимые духи, в которых можно услышать даже благородный кулинарный оттенок.
Un Jardin Sur Le Nil, 2005. Фрукты, гиацинты, лотос, тростник — умиротворяющий запах, напоминающий о мягком солнечном свете. Главным импульсом творческого поиска для парфюмера стало сильное впечатление от зеленого манго, его неожиданная морковная нота. Аромату присущ нетривиальный баланс сладости, в нем есть красивое звучание ладана. Замечательным образом Эллене удалось воплотить в нильском аромате мудрость и покой древней реки.
Un Jardin Apres la Mousson, 2008. Третий в серии «Садов», Муссон похож на сжатую пружину. Эта лапидарная композиция стала концентрированной эссенцией всей свежести юга Азии. Озон и те зеленые ноты, которые рождаются от ударов океанского ливня в густые тропические заросли — главный смысл Jardin Apres la Mousson. Одна из самых запоминающихся комбинаций цитруса и несладких специй, деликатно бодрящая и вдохновляющая.
Un Jardin Sur Le Toit, 2011. Настроение этого аромата — расслабленная безмятежность, нисколько, впрочем, не легкомысленная. Сады на крыше, непременная архитектурная деталь многих дворцов и дворянских особняков Италии и Франции, на протяжении столетий были местом досуга аристократии. В своем аромате Эллена грезит о почти утраченной, утонченно-сладостной атмосфере. Сочетание фужерности с бархатистой цветочностью придают Un Jardin Sur Le Toit так ценимое многими винтажное очарование.
В начале 2015 года стало известно о том, что мэтр завершает сотрудничество с Hermès. Прощальным аккордом этого союза стал финальный аромат «Садов», Le Jardin de Monsieur Li. Последнее путешествие серии Эллена предлагает совершить в загадочный доиндустриальный Китай.
«Я помню запах прудов, аромат жасмина, запах мокрых камней, сливовых деревьев, кумкватов и гигантского бамбука. Все это там, а в прудах даже обитают карпы, которые настойчиво и размеренно приближаются к своему столетнему дню рождения».
«Сад господина Ли» будет ждать тех, кому близка нежная строгость созерцания, внимательное вглядывание в себя и мир вокруг. Здесь точно не будет взрыва и пронзительных акцентов: терпкий кумкват, мягкие мята и жасмин, влажная галька. Акварельный этюд о незыблемом балансе всех элементов, созданный Жан-Клодом Элленой — мастером, постигшим совершенство простоты.
Текст подготовил Антон Шевченко
