Недавно в Россию по приглашению салонов Парфюмеръ прилетал Дэвид Журкен, основатель одноименного бренда, человек, которого заслуженно считают гением кожаных ароматов.
Он начинал карьеру как ассистент кутюрье, но с 2011 года выпускает парфюмерию и очень приуспел в этой области.
Всего в портфолио бренда David Jourquin семь ароматов, и возможно, скоро появится восьмой, который завершит существующую коллекцию. Они объединены общей концепцией времен года и разделены по гендерному предназначению.
Лейтмотивом каждой композиции является кожаный аккорд и ноту пачули, которые Дэвид называет своими любимыми.
Cuir Mandarine — аромат тесно связан с детством, воспоминания о бабушке, которая часто делала своим внукам свежевыжатый сок. Поле с апельсиновыми деревьями, белый табак Вирджинии, пачули из Индонезии. Мужчина. Осень.
Cuir Tabac – воспоминание связанное с путешествием в Гваделупу. Шумный рынок, изобилие фруктов и курящий отец. Сигара, мускус, коричневый табак, пачули. Мужчина. Зима.
Cuir de R'Eve — кожа Евы, история о парижанке, которая по утрам прогуливается по берегу Сены, она курит мундштук, пользуется портсигаром, у нее развевающийся шарф и она любит завтракать в уютных кофейнях. В названии аромата игра слов, reve с фр. сон, мечта. Гелиотроп, роза и жасмин, пудровость. Женщина. Осень.
Cuir Altesse – Ее Высочество Кожа представляет совсем другую женщину. Она посещает кабаре, громко смеется, любит и умеет быть в центре внимания. Лесные пачули, тепло, еще больше гелиотропа. Женщина. Зима.
Cuir Caraïbes — еще одно путешествие, на сей раз это Карибы в 2001 году. Женщины готовят простую еду, мужчины играют в домино и пьют ром. Аромат как история семьи. Цитрусы, намокшие скалы, железная порода, пачули и специи. Мужчина. Лето.
Cuir Solaire — все те же Карибы, но здесь акцент смещен в сторону сладости, ванили и жасмина. Женщина. Лето.
К сожалению, седьмой аромат был представлен меньше месяца назад в Нью-Йорке и до России пока не добрался. Но известно, что посвящен он медовому месяцу в Венеции в 2009 году и олицетворяет собой весну и женщину. А каким будет восьмой аромат мы пока можем только гадать.
Дэвид Журкен — энергичный молодой человек, на правой руке у него коричневая перчатка-митенка как напоминание о тепле и близости маминых объятий. Он улыбчив, хорош собой, дьявольски работоспособен, требователен к результатам, по-настоящему талантлив, фанатично влюблен в парфюмерию и свою семью. Каждое из творений имеет огромный фурор, а сам он просто обречен на успех.
Мне удалось встретиться с Дэвидом и задать несколько вопросов об ароматах, творческом пути и планах.
До того, как начать выпускать ароматы, Вы работали в мире моды. С чем связан такой переход?
Д.Ж.: Да, я действительно работал ассистентом кутюрье, с 2007 по 2009 годы. Его звали Жан-Батист Овалли.
Жан-Батист хорошее имя, чтобы начать парфюмерную карьеру.
Д.Ж.: (смеется) Я ему тоже это говорил. Здорово, если Вы ему позвоните и повторите это.
И как раз он мне сказал, что мне пора заняться чем-то своим, самому что-то создавать. Он меня все время к этому подталкивал.
И вы выбрали для себя самое сложное из всех направлений — кожаные ароматы. Почему? Я не преувеличиваю -многие, особенно мужчины, говорят, что любят кожаную группу, но когда сталкиваются с ней, пугаются и отступают.
Д.Ж.: Запах кожи окружал меня с детства. У моих родителей в пригороде Парижа фабрика, где окрашивают кожу, и в те дни, когда нам с братом не нужно было идти в школу, нас часто брали с собой. Когда мне было шесть лет, отец на годовщину свадьбы подарил маме длинный плащ из тонкой телячьей кожи, который она давно хотела и потом часто носила. А еще пользовалась парфюмом Opium. И когда по утрам она заглядывала к нам в спальню, чтобы поцеловать и пожелать хорошего дня, ее всегда сопровождал этот запах — качественной кожи и красивых духов. Именно его я воссоздал в аромате Cuir Altesse. И второе сильное воспоминание из того времени — это визиты к бабушке. Она в какой-то степени была настоящим маньяком — в ее квартире лежал паркет, которым она гордилась, постоянно полировала и натирала воском. И не разрешала нам ходить по нему в обуви, а выдавала мягкие войлочные тапочки, за счет чего мы дополнительно полировали этот паркет, бегая по нему.
Дэвид, мне кажется, у Вас была еврейская бабушка.
Д.Ж.: (смеется) В ее доме постоянно пахло воском, а еще у нее стояло несколько больших кресел, которые она постоянно поливала одеколоном, чтобы от них хорошо пахло. И мне кажется, это сильно отразилось на мне. Я не могу уснуть, пока не надушу постельное белье и подушку. И моя любовь к тому, чтобы все было структурировано, например, деление ароматов на мужские и женские, дневные и вечерние, тоже оттуда. Хотя в нишевой парфюмерии так не принято. И я думаю, что мода на кожаные ароматы в ближайшие годы будет очень активно развиваться.
Все ваши ароматы одеты в кожанные футляры, а крышка у них из дерева. Кожаное пальто и деревянный паркет. Похоже, это действительно очень яркие воспоминания, раз они воплотились в дизайне флаконов.
Д.Ж.: (смеется). Вы угадали. К тому же, создавая вот этот футляр я предполагал, что когда духи закончатся, его можно будет снять и надеть на другой флакон, таком образом он будет хранить вашу общую историю.
То, что вы делаете — это просто воспоминания или попытка задать новый «золотой стандарт» кожаных ароматов, каким когда-то давно была Cuir de Russie?
Д.Ж.: Нет, цели приподнять планку у меня не было. Это эмоциональное путешествие, история мной прожитая, вполне конкретное детское воспоминание, и это лучший способ, основываясь на чем-то личном, работать с кожей. На мой взгляд, нет ничего более хранящего эмоции, чем старая кожа — ее брали в руки, она впитывала в себя чувства и запахи. К тому же, я вырос в окружении этих запахов, так что мой выбор был очевиден.
Вы называете свои ароматы детскими воспоминаниями и личными историями, но при этом все они звучат весьма «взросло», с чем это связано?
Д.Ж.: Я создаю ароматы достаточно медленно. От выпуска Cuir Tabac до Cuir de R'Eve прошло три года, где-то меньше. К тому же, сейчас я смотрю на те события другим взглядом. Например, аромат Cuir Venitein (представлен в Нью-Йорке в октябре 2016 года) связан с конкретной датой — 22 июля 2009 года, когда я женился и мы отправились в свадебное путешествие в Венецию.
Понятно, что для отца все дети одинаково любимы, но какой из ароматов для вас самый особенный?
Д.Ж.: Все особенные. В последнее время я предпочитаю их смешивать, например, наслаивать табачную кожу с мандариновой или карибской.
А кем из парфюмеров Вам нравится работать больше всего?
Д.Ж.: С самостоятельными независимыми парфюмерами. У нас полное взаимопонимание с Сесиль Зарокян. Например, создавая аромат Cuir de R'Eve я возвращался в 30е годы, общался сразу с четырьмя парфюмерами и с Сесиль было работать удобнее всего.
Продолжая тему истории, какая в какой эпохе вы черпаете свое вдохновение?
Д.Ж.: 30е годы XX века. Я хотел бы жить в это время. А так же во времена Людовика XIV, когда все только зарождалось.
Вы уже несколько дней в России, произвела ли наша страна на Вас впечатление, достойное создания аромата?
Д.Ж.: Да, безусловно. Я даже начал набрасывать будущую пирамиду. Россия у меня ассоциируется с цветком хлопка, только теплым. И он точно будет необычным и непохожим на другие ароматы о России, никакой Cuir de Russie и прочих клише.
Карина Цакоева – историк по образованию, бьюти-блогер со стажем. Карина предельно честно рассказывает обо всем, что ей удалось попробовать. Искренняя и настоящая, она не боится быть собой и на все иметь свою точку зрения.
